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  在这座不断孕育新叙事的城市，压轴品牌轮流上台，为本季画上了一笔意味深长的句点。从新任构思总监的冷艳首秀，到女人力气、工艺精力与诗性美学的再生，每一场秀都像在倾诉一个关于“重生”的华章——或是对自我前史的回望，或是对未来时装语汇的重构。

  这一季，规划师们不再满足于表象的改造，而是在深层结构中探寻“时髦之所以为时髦”的实质。Maison Margiela 的理性重塑、Balenciaga 的心跳新章、Loewe 的手艺复兴、Givenchy 的女人再造、McQueen 的天分觉悟……它们一起会聚成一股多元而容纳的力气，映照出后疫情年代，时装业对身份、情感与文明归属的团体考虑。

  与此同时，Celine、Thom Browne、Lanvin等品牌亦在蓄势待发，重返女装裁缝周，为下一个周期的时髦格式埋下新的伏笔。

  继高定系列后，Glenn Martens 为 Maison Margiela 带来首个 2026 春夏 CO-ED 裁缝系列。本季以 “重塑日常” 为中心理念，连续品牌对匿名美学的探究与对经典结构的再结构，出现出一场兼具理性次序与诗意叛变的时装演绎。

  最有目共睹的莫过于模特妆容——标志性的“四角缝线”被转化为标志性的“扩口器”，成为对Margiela 匿名哲学的极致表达，也隐喻着在反乌托邦语境中个别的被压抑与觉悟。

  开场造型以定制概念打开，锋利弧形肩线与精准省道勾勒全新廓形，系带规划照应品牌工坊制服。低裆裤型与轻盈牛仔原料相结合，塑造出细长流通的份额。大礼衣马甲的取舍线被解构并融入皮夹克与风衣，构成可折叠垂坠翻领。吊带裙以多重方法演绎——复古长裙外搭西装外套，或以缎带松懈收拢，真丝连衣裙上印有扫描花卉图画，褶皱天然描绘出韶光的痕迹，诗意而理性。

  鞋履连续品牌标志性言语：无跟规划与Tabi Claw以有机玻璃鞋跟再现经典意象，打破视觉重心，照应品牌对“重塑日常”的今世诠释。

  新任构思总监 Pierpaolo Piccioli 为 Balenciaga 带来了一场令人心跳加快的首秀。他将自己完好的规划国际，如高定式廓形、丰满颜色与精准取舍——全部融入这一全新舞台，出现出一个既充溢典礼感，又充溢诗意的新年代相貌。

  Piccioli 深信——人们同享生命的节律，而心跳是人类共通的脉息。本季，他以“心跳”为构思头绪，从同享的普世节奏中探寻个别的一起印记。不管是廓形、颜色仍是取舍，都在“共性”与“特性”间寻觅平衡，构筑出明显而厚意的时装叙事。照应这一主题，独出机杼的邀请函也以跳动的心率出现，吊足食欲。

  本季构思回溯至Cristbal Balenciaga于 1957 年发布的高定名作——Sack Dress（麻袋裙）。这一垂直简练的廓形，曾打破旧有的捆绑，以自在空间从头界说女人身体的存在。Piccioli 将其作为开场造型的原点：一袭黑色 V 领长裙，调配夸大墨镜，简练而极具张力，涵义“以人回归时装中心”。与此同时，品牌经典的束腰长上衣（Tunic）重回秀场，调配黑色窄脚裤，正面朴实精约，后颈处的开衩则流露抑制的高雅。

  在Piccioli 的手中，极简与极繁达至调和共生。他以高定言语从头界说现代衣橱：将斜纹棉裤裁出雕塑般的结构份额，将飞翔夹克化为丰满的皮革气泡廓形，乃至赋予白衬衫潇洒拖尾，让日常单品勃发礼衣般的典礼感。而最令人瞩意图，是全新上台的 Neo Gazar 改造面料 ——仅凭取舍即可塑造出雕塑般的立体概括，向 Cristbal 年代的修建式美学问候。 Piccioli 以他特有的温度与理性，为 Balenciaga 敞开了全新的时髦章节。

  “参加LOEWE罗意威，意味着续写一段逾 180 年前史所塑造出的品牌言语——其中心在于对手艺艺的不懈坚持，以及源自西班牙的文明底色。咱们的使命，是将这一精力连续，并经过咱们的一起视觉去诠释它。”

  他们提出三个当下火急的诘问： “手艺艺”在今天应怎么被从头界说？ 在传统痕迹消逝之前，咱们能将它面向多远？ “西班牙特性” 又怎么在今世语境中重生——不困于过往，却仍然心胸敬意？

  步入秀场，观众首要映入眼帘的是美国艺术家 Ellsworth Kelly 的《Yellow Panel with Red Curve》（1989），画作以斗胆的颜色比照与几许结构，为整场大秀定下亮堂且理性的基调，预示新季将以朴实线条与丰满颜色构筑全新视觉语汇。

  作为全球陈旧的奢华品牌之一，Loewe 自1846年诞生于马德里以来，一向以皮革工艺闻名于世。系列中，光泽封膜皮革夹克被雕塑成钟形廓形，与此同时，牛仔裤由手艺撕裂皮革制成、扣子衬衫以皮革打造，并经手艺褶裥与喷绘处理、背心与T恤则以皮革“纱线” 织造，交叉金属丝，塑造出天然褶皱与质感，不少单品被以“高工艺”的方法从头诠释。

  本场大秀星光熠熠，王一博、惠英红、陈都灵等嘉宾参与，见证Loewe在全新构思团队掌舵下的簇新面貌。

  这是 Michael Rider 接任后首个完好的裁缝系列，“我期望咱们大家能脱离城市，走进天然。”

  怎么在 Phoebe Philo 的女人自傲 与 Hedi Slimane 的摇滚少年感之间找到平衡，是 Rider 面对的出题。而他显然有自己的答案：回绝浮华张扬，却以抑制的力气回归实在。让时装成为陪同日常的同伴，而非博眼球的符号。修身西装、挺括裤装、轻盈丝巾，一起构建出兼具自在与精美的今世 CELINE。

  他所拿手的，是以镇定精准的方法将经典融入日常，让服装回归“穿得出去”的实质。丝巾富丽变身，或环绕颈间，或是随意披挂于西装之外，夜装部分相同精彩：缎面褶裥上衣与高腰裤装调配，或泡泡塔夫绸连衣裙，低沉中带着矛头。

  构思总监Sarah Burton探究多元的女人力气，从服装的解构取舍开端，让肌肤在衣衫间若有若无。“我不想再经过男性原型来界说女人的力气，而是考虑——怎么经过女人原型去从头赋能女人？” 因而，系列中充溢了贴身连体衣、通明褶皱薄纱裙、针尖高跟鞋，以及介于“干练”与“性感”之间的奇妙张力。

  作为一位从高定发家的规划师，Burton 还在裁缝中融入了 Givenchy 高定的气味，蓝色落肩大衣以丝线密密刺绣，流苏在下摆构成突变穗饰；一袭白色床布式礼衣亦施以相同的手艺工艺，精美充溢美丽。

  作为最“美国”的美国规划师Thom Browne，这次却将观众带往时空之外的异星国际，演出一场关于“人类与外星生命邂逅”的时装奇谈。当灯火落下，灰银色的“外星使者”鱼贯而入，他们身着 Browne 经典的灰色取舍套装，胸口绣着绿色的外星脸。

  秀场上不乏超现实造型：运动西装外套打破经典，以凌厉的全新廓形出现，肩线改变前倾，形似插肩袖，向经典学院风与美式运动服所代表的传统符号致意。挺括肩部愈加强势，腰线内收，下摆则规划为结构化外展，出现thom对精裁服饰与正装美学的全新表达。裙装腰线降至低腰并以腰带束拢，褶裥于膝间轻柔垂坠。内搭的板球针织衫——作为thom browne标志性规划元素——被缩裁截短，构成新份额。

  毫无疑问，这是本季最富奇思妙想、最令人愉悦的一场秀。 Thom Browne 的国际，仍旧精准、高雅，又充溢天马行空的诗意。

  本季，夏姿陈于巴黎东京宫发布2026春夏系列，以主题「不断Unstill」诠释东方成语“马不断蹄”，将“马”的自在与力气化为时装言语，交融1970年代波西米亚的浪漫魂灵，描绘女人轻盈而无拘的姿势，也标志品牌在寻觅极致之美的旅程中永不停步。

  秀场以笼统光影构筑无疆田野，东方“马踏飞燕”的灵动与西方羽翼快马的力气交汇，构成“东方嬉皮”独有气味。系列主打烟草棕、马鞭草蓝紫、亮玫红等颜色，交融束口线条与喇叭取舍，在潇洒蕾丝、斜纹棉麻与刺绣工艺间展示“柔中带刚”的自在姿势。女装以长加长的慵懒份额延展肢体美学，男装则以洞洞装、针织背心、流苏拼接传递放纵与特性。古玩衣、喇叭裤与针织比基尼的混搭磕碰，构成诗意与背叛并存的东方浪漫。

  “静中有野，诗中有火”——夏姿・陈以无疆的诗意自在，书写女人的浪漫与坚韧，奏响一曲不断歇的春夏颂歌。

  连续品牌标志性的“Chlo女孩”传统，Kamali 本季持续以自在灵动、带有 1970 年代波西米亚气味的雪纺裙为中心支柱。除此之外，本季Kamali将构思追溯得更远，回到创始人 Gaby Aghion 的年代。

  “我创建 Chlo，正是由于我酷爱高定的规划理念，但我也意识到，那种理念已略显过期，乃至有些矫饰。我期望让兼具美感与质量的服装，实在走上街头，穿在今世女人的身上。”

  1950年代末，Chlo 在巴黎的花神咖啡馆与利普咖啡馆初次发布系列。那是一个介于高定与裁缝之间的一起表达：从高档定制的廓形美学中罗致构思，却放弃面料、垫肩与支撑骨架。 它没有精英主义的距离感，却仍旧具有精深的工艺与沉着的高雅，展示出一种“entre deux”的风格状况——既不彻底归于高定，也逾越了日常裁缝。

  本季时装经过褶皱、打结与环绕的方法，让面料在身体上天然呼吸，出现出通透而有魂灵的轻盈感。后半部分，品牌回归更经典的颜色：沙色、杏仁色、柠檬黄与咖啡棕交织出柔软的昼夜转化。茧型防风外套、短款衬衫、纱笼式裙装与大廓形风衣构筑出兼具功能与浪漫的层次感。

  本季，构思总监 Sean McGirr 将构思投射于他最宠爱的电影之一——1973 年的英国风俗恐惧经典 《异教徒》（The Wicker Man）。影片叙述一位忠诚的警探前往苏格兰偏僻小岛查询失踪女童，终究却堕入奥秘典礼的命运漩涡。

  借由电影，McGirr 带领 McQueen 回归身体的本相——在压抑与开释的张力中，感触愿望的力气，倾听天分的低语。军官制服被解构重塑，标志次序的标志转化为对愿望的探究。精准取舍与错位贴袋构成视觉张力，制服面料与金属装修延伸至紧身胸衣裙，出现出力气与柔性的共存。除此之外，McGirr 回溯至品牌的传奇符码——Bumster 低腰裤。那是90年代 McQueen 最具挑衅性的创造之一，腰线低至骨盆之上，悄悄显露臀线。

  柔软的府绸与收束的衬衫、裙装，一起构筑女人的理性形状。昆虫笼统印花在潇洒的真丝降落伞裙上铺陈开来，似乎天然的愿望在焚烧。喷漆突变与火焰装修好像潜意识的欲念喷薄而出，雕塑感的垂褶活动如炽烈卷须，出现出从抑制走向高潮的视觉叙事。

  工作是独立的镜像。Miuccia Prada凝神女人工作生态，以「At Work」为题，审视应战、窘境与阅历。在本季，Miuccia Prada将视界转向前史中最被忽视的一群女人：工厂女工、清洁工、家庭主妇。

  “咱们在时髦中总议论光鲜与殷实，”她说，“但咱们也有必要供认，日子自身充溢困难。对我而言，‘围裙’承载着女人最实在的艰苦——不管在工厂，仍是在厨房。”

  秀场被安置成一间“工厂”：观众们直接坐在桌子上，脚下是橡胶质感的红地板。

  本季经过元素混搭焕新“围裙”的功能与意图，问候一切女人的工作支付，它不再仅仅家务的符号，而是一切支付、关心与独立精力的勋章。工业斜纹布打造的围裙工装，与皮革、棉质府绸、丝质泡泡纱、原生帆布交织，问候坚韧有用的工业之美。荷叶褶边流露女人高雅内核，平衡坚毅与香甜，应战并推翻社会既定界说、衍生规矩与尘俗等待。

  在巴黎前史地标卡诺中学埃菲尔大厅，LACOSTE 将 2026 春夏大秀化为一间标志性的「更衣室」。这座由 Hector Degeorge 于 1895 年建成的玻璃与钢铁结构修建，被转化为水汽氤氲的沉溺空间：瓷砖墙面、弧形玻璃幕、垂落帘幕交织出一种既私密又敞开的气氛，似乎置身于运动员赛后卸下战袍、收拾心绪的空隙时间。

  构思总监 Pelagia Kolotouros 将“更衣室”界说为成功与失利、喧嚣与静默之间的临界空间。在这里，每一位运动者都卸下防范，回归最实在的状况。本季她以全新视角诠释品牌的运动基因，聚集 Ren Lacoste 早年网球练习的朴实初心，将“未完成”的松懈感转化为时髦言语：衣领微斜、下摆半掖、面料带着余温的褶皱，出现一种介于次序与天分间的天然状况，传递出逾越竞技的诗意力气。

  系列以通明欧根纱、光泽毛巾布、反光皮革等原料构建出轻盈活动的廓形；透视 Polo 衫、印有 “Tennis for Everyone” 的浴袍风衣、亮面尼龙套装在复古颜色中重释运动高雅。鲜橙、亮蓝、浅灰与经典鳄鱼绿交织，勾勒出怀旧与重生并存的视觉节奏。当运动员褪下战袍，LACOSTE 以“未完成的高雅”回应今世，捕捉身体与精力的自在律动。

  当最终一场秀的灯火渐渐暗去，2026 巴黎春夏时装周留给咱们的，不仅是潮流的概括与颜色，更是一种关于“更新”与“觉悟”的年代共识。

  规划师们以各自的语汇，回应着当下的杂乱国际：他们在传统与未来、理性与理性、次序与自在之间，寻觅新的平衡点。跟着帷幕落下，新的时髦故事，正在黎明前的静默中，慢慢打开。

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